Но, прежде чем получить урожай, за рассадой томатов надо хорошенько ухаживать. За многие годы я определила для себя главные правила, всегда соблюдаю их и получаю хороший урожай.

ВЫБИРАЕМ СЕМЕНА

Сортов томатов великое множество. Но, наверное, каждая хозяйка выбрала для себя 3-­4 любимых сорта. Одни лучше подходят для консервирования, а другие ­ для салатов и соков (например, Бычье сердце и Изабелла желтая).

Мои любимые сорта ­ это Салют, Великаны, Перцевидный, Бутылочка, Морковные. Сорта этих помидоров подходят и для салатов, и для любых видов консервации. А еще я сеяла такие необычные сорта, как Бутылочка, Гореконус, Горькие-супер.

ПОДГОТОВКА К ПОСЕВУ

Сроки посева. Высаживаю семена помидоров в начале марта, 1-­3 числа. Заранее готовлю тару и землю.

В чем выращивать. Я использую пластиковые горшочки, хорошенько их мою от предыдущего года. В принципе, можно использовать любую емкость, только внизу обязательно надо делать сливные отверстия. Некоторые боятся за свои подоконники и не делают их. Это ошибка! Дырки в ёмкости для рассады должны быть обязательно (будь то пластиковый горшочек или железная кастрюля)!

Земля. Почва для рассады должна быть рыхлая и плодородная. Земля с камнями и мусором с городской клумбы, конечно, не подойдет! Чернозём темного цвета, без песка ­ это самый подходящий грунт для рассады. К этому чернозёму добавляю небольшое количество удобрения. Удобрение можно купить в магазине либо использовать навоз домашних животных (кур, кроликов или овец).

Обеззараживание. Емкость с землёй поливаю кипятком, чтобы убить возбудителей болезней и мелких насекомых. А их, поверьте, в любом чернозёме большое количество.

Как только стечёт вода с ёмкости под рассаду, даю земле постоять и обветриться примерно один час.

ПОСЕВ

Когда всё готово, можно "прятать семена в землю". Конечно, надо делать это не торопясь, аккуратно.

Беру карандаш и делаю небольшие углубления в земле на расстоянии 2­-3 см по всей ёмкости. После полива кипятком земля влажная, поэтому поливать эти углубления не стоит. А если вы прожаривали почву в духовке и земля сухая, то стоит влить немного воды в каждую лунку.

Сразу после этого можно запускать в лунки по одному семечку. Потом засыпать землёй и хорошенько разровнять землю. Затем сверху из опрыскивателя увлажнить землю. Всё, посев закончен. Остаётся ждать хороших всходов.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Через несколько дней начнут появляться зелёные росточки. И тут главное для них ­ это свет! Держать рассаду можно на подоконнике, но если света из окна недостаточно, то включайте лампу.

И следите, чтобы на окне не было сквозняков. В холодной земле загнивают корни!

Спустя 1,5 недели подходит время подкормить всходы минеральным удобрением. Я использую удобрение "Сударушка". Четверть спичечного коробка развожу на 2 л воды и поливаю с помощью лейки с узким носиком.

Очень важно следить за поливом, чтобы не залить и не засушить землю.

Поливайте только слегка, понемногу, а то можно сместить ростки земле и будет большое количество плесени. А этого категорически допускать нельзя!

Свою рассаду я не пикирую, так как считаю, что это вред для корней. А если рассада взошла густо, то просто продёргиваю ее, удаляя самые слабые всходы.

Рыхлить почву можно только после того, как рассада чуть укрепится, будет в высоту 5­-6 см. Я рыхлю вилкой (этот инструмент у каждого в доме найдется), неглубоко, чтобы не повредить корни.

Когда станет тепло, периодически "прогуливаю" рассаду на улице (можно и на балконе). Начинаю прогулку от 10 минут, доводя до 1,5 часов, после чего снова заношу в дом. На следующий день ­ та же самая процедура.

Итак, главные правила ухода за рассадой:

Обеспечение света и тепла,

Регулярный полив,

Рыхление,

Подкормка (два раза за всё время роста рассады)

Закалка на открытом воздухе.

­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПЕРЕЕЗЖАЕМ В САД

Как только рассада хорошо укрепится в корнях, и ствол будет потолще, можно высаживать в сад. К этому времени земля должна полностью прогреться. И смотрите, чтобы не было морозной погоды, а то, как говорится, "всё насмарку!"

Я всегда копаю огород под зиму, поскольку от этого зависит качество земли. Весной после вспашки земли сверху насыпаю слой перегноя в 2­-3 см. Держу у себя кур, гусей, кроликов, вот и использую от них удобрение. Навоз перегнивает в куче всю зиму, а весной после копки разбрасываю его по всей площади посадки.

Хорошо, если день посадки будет пасмурным, а если во всю светит солнце, то лучше дождаться вечера и только тогда приступать к посадке рассады.

Делаю лунки глубиной на 1/4 лопаты на всей площади посадки.

­­­­­­­­­­­Очень важно сначала хорошо пролить лунки, чтобы в земле был запас воды для хорошей приживаемости рассады, и она не вяла на солнце.

В одну лунку выливаю не менее двух ведер воды, так как она впитывается вглубь. Это количество выливаю не за один раз, а за 2­3 приема. Когда вода уйдет и почва осядет, начинаю высаживать.

Рассаду в ящиках поливаю, а затем аккуратно, чтобы не повредить корни, вынимаю из ящика. В помощь подойдет вилка или узкий огородный совок.

После посадки рассады снова поливаю ее и обязательно тёплой водой! Воду нагреваю на солнце в течение всего дня.

В дальнейшем поливаю каждый день, 3­-5 дней подряд, чтобы рассада хорошо укоренилась.

Вскоре появляются первые сорняки. Я их пропалываю маленькой тяпкой, очень аккуратно, чтобы не задеть стебли. Одновременно это и рыхление.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Главный враг помидоров ­ это фитофтора. Можно использовать разные средства от этой болезни, но иногда результат бывает поздним. Моё средство для спасения помидоров ­ это бордоская жидкость (медный купорос). Он всегда помогает, и я имею хорошие помидоры!

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Уже после первой прополки (в июне) рассаду надо опрыснуть препаратом от фитофторы. Стоит только опоздать с опрыскиванием, и можно остаться без помидоров!

Для начала бордоскую жидкость надо правильно приготовить. Рекомендуют 1­ процентный раствор. Упаковки бывают разные, поэтому внимательно читайте инструкцию.

Кусты надо опрыскивать со всех сторон: и с боков, и сверху, и с нижней стороны листьев.

Главное ­ вовремя провести обработку, при появлении первой кисти цветов. Когда завязались плоды, я уже не опрыскиваю. Многие опрыскивают и в этот период, но я к этому отношусь отрицательно!

Пробовала много разных препаратов для опрыскивания, но все же применяю старую, проверенную бордоскую жидкость, моим помидорам она помогает.

ЗАЧЕМ ОБРЕЗАТЬ ЛИСТЬЯ?

Через 20­-25 дней после опрыскивания я приступаю к обрезке листьев у рассады. Если не удалять листья, то в дальнейшем помидоры получаются маленькими и долго не созревают.

Я всегда провожу обрезку нижних листьев, чтобы не гнил корень, причем не допускаю их пожелтения, ведь как только пожелтеют нижние листья, за ними начинают желтеть и другие. Но достаточно оборвать нижние листья, как приостанавливается пожелтение остальных.

Многие огородники обрывают и верхние листья, чтобы свет попадал на плоды. На своих помидорах я никогда этого не делаю. Пробовала, но, по своим наблюдениям, остановилась на верном опыте ­ не обрывать!

Ждём покраснения помидоров.

Важно не забывать, что помидоры надо регулярно поливать, но если прошли дожди, то можно повременить.

Всегда подвязываю помидоры к колышкам. И делать это надо вовремя. Если опоздать с подвязкой, то кусты завалятся, и получится густой зелёный лес.

ФИНАЛ - ГОТОВИМ ЛЕЧО!

Свои помидоры мы консервируем, делаем различные салаты, томатную пасту, томатный сок и многое другое. Но самый любимый рецепт у нас ­ лечо.

Сначала я готовлю банки. Для лечо подойдут емкости 0.5 л, 0.7 л и 1 л. Банки хорошенько промываю и ставлю стерилизовать на 3­4 минуты каждую банку. Затем стерилизую железные крышки (предпочитаю марки "Светлана"). Банки можно стерилизовать в духовке, в крышки просто прокипятить в кастрюле.

Рецепт лечо. Я всегда делаю его острым, так как мы ­ большие любители остренького. Но можно приготовить лечо и без перца, и тоже будет очень вкусно!

Срываю спелые помидоры (5­-6 кг), хорошенько их мою и разрезаю на две части (если плоды большие, то режу на четыре части). Пропускаю через электромясорубку или через соковыжималку. Выкладываю эту массу в кастрюлю и ставлю на газ. Постоянно помешиваю.

Размягшую массу пропускаю через сито­-дуршлаг. Шкурки, которые остались в дуршлаге, ­ на выброс, в компост. Полученную мякоть снова выливаю в кастрюлю.

Туда добавляю две столовые ложки соли и 500 г сахара, 30 г молотого чёрного перца и (по желанию) два стручка острого перца. Уменьшаю газ и продолжаю варить ещё 20 минут.

В это время из болгарского перца вынимаю семечки и разрезаю его на 4 части. Добавляю дольки перца в кипящий сок. Варю до готовности 30-­35 минут на среднем огне. За несколько минут до готовности пробую на вкус, после чего разливанию лечо в банки. Я не жду, пока оно остынет, надо обязательно заливать его в горячем виде. Закрываю банки закаточным ключом и ставлю "на баню" (то есть укутываю одеялом или полотенцем). ГОТОВО! Приятного аппетита!

Ю.В. Храмова,

Саратовская область, г. Балашов, фото автора

Чтобы выращивать дома на подоконнике огурцы, следует придерживаться некоторым правилам:

Во-первых, это должны быть самоопыляемые гибриды, чтобы не тратить время на ручное опыление.

Во-вторых, желательно, чтобы растение было тенелюбивое, так как ему подходит далеко не каждое окно. Чтобы не подсвечивать дополнительно лампами в зимний период, лучше заранее присмотреть сорта огурцов для выращивания на подоконнике, которые легко переносят недостаток света.

В-третьих, предпочтительнее приобрести морозостойкий сорт, особенно для посадки на балконе или лоджии, где нет дополнительного обогрева.

СОВЕТ: Лучше огурец сажать весной, сейчас надо посвечивать, хорошо работает унифлор рост, жидкое удобрение. Кормить огурец на подоконнике надо хорошо. Я сажала Берендей , отлично растет.

Лучшие сорта огурцов для выращивания на подоконнике

«Престиж f1» - партенокарпический вид, дающий плоды очень длительный период. Первые зеленцы можно собирать уже через 40 дней после всхода семян. Огурчики имеют 6-8 см в длину и отличаются отменными вкусовыми качествами.

«Маша f1» - очень скороспелый вид, дающий плоды на 35-40-й день. Также из категории «сорта огурцов для выращивания на подоконнике». Уход за ним позволяет добиваться формирования до 7 зеленцов на одной кисти. Плоды темно-зеленые с отличными вкусовыми качествами.

«Муравей f1» - один из самых урожайных видов огурцов. Также является партенокарпическим, созревает пучками, в каждом из которых формируется до 7 плодов.

«Балконный» - универсальный сорт, дает урожай на 41-й день после всхода семян. Относительно морозостойкий, что делает его лучшим претендентом для выращивания на остекленном балконе. Урожайность - до 10 кг/м2.

СОВЕТ: Покупая сорта огурцов для выращивания на подоконнике, обязательно следует проверять, чтобы это свойство было указано на упаковке. Также там должны быть прописаны все его качества - от урожайности и сроков созревания до условий для их созревания.

Выбираем и готовим место

Для зеленых домашних огуречных крошек необходимо теплота и хорошее освещение, поэтому лучше создавать сад огурцов на южных или восточных окнах.

1. Если подоконник слишком холодный, разместите на нем куски изолона, пенопласта или доски (иначе могут подмерзнуть корешки сеянцев).

2. Форточку прикройте полиэтиленом (это исключит появление сквозняков при проветривании нашего мини-садика). Обязательно заделайте все щели на окнах.

3. На стекла можно наклеить светоотражающие пленки, рядом с горшками установить зеркала или фольгу. Такое покрытие создаст более комфортные условия для юных растений.

4. Огурчикам необходима и хорошая влажность. Обеспечить ее могут емкости, наполненные водой, поддоны с увлажненным гравием/галькой, поставленные рядом с ящиками для рассады. Хорошо повышают влажность и мокрые тряпки на батареях и специальные увлажнители.

Предусмотрите и искусственную дополнительную подсветку (наша зима отличается коротким световым днем). Огурцы на подоконнике зимой должны освещаться не менее 10-12 часов, в начале весны 4-6 часов дополнительно.

Куда сажать

Огурцы, выращиваемые на подоконнике, можно разместить в любой емкости, объемом не менее 8 л на одно растение. В емкостях следует сделать пару отверстий на дне для свободного доступа воздуха и стока лишней жидкости.

На днище поместите дренаж из кусочков битого кирпича, черепицы, керамзита, гравия или пенопласта. Дренажный слой должен быть около 3-4 см, сверху его прикройте почвой.

Перед наполнением емкостей почвенной смесью, ящики для огурцов следует тщательно промыть слабым раствором марганцовки и затем обдать их паром. Это необходимо для дополнительной дезинфекции.

Почва для посадки

Как вырастить огурцы на подоконнике, какая земля им нужна? Домашние огурчики любят рыхлую и плодородную почву.

Для их выращивания можно воспользоваться купленной готовой почвой (универсальной или смесью для тыквенных). Грунт можно сделать и своими руками.

Нам нужна следующая смесь:

Компост 40%.

Торф 30%.

Дерновая почва 20%.

Древесные опилки 10%.

В готовую землю также необходимо добавить мочевину (объем неполного коробка из-под спичек на 10 л готовой почвенной смеси) и сернокислый калий с суперфосфатом (объем по два спичечных коробка).

Огурцам на подоконнике подходит и смесь из дерновой почвы, навозного перегноя, торфа и древесных опилок (по 1 части).

На ведро этой смеси добавьте нитрофоску (1 ст. л), древесную золу (1 стакан) и мочевину (1 ч. л).

Расход почвы не менее 5-6 л на каждое огуречное растение. Либо придерживайтесь такого правила: на один рассадный ящик длиной 60-70 см высаживаются 5-6 кустиков.

Для профилактики и дезинфекции грунт следует полить слабым (бледно-розовым) раствором марганца и прогреть в духовке.

Затем почву тщательно перемешайте и засыпьте в тару, не доходя 5-7 см до края емкостей. Перед самой высадкой семян емкости с почвой полейте горячей водой температурой +60-70°С.

По совету опытных садоводов смажьте края тары, где будут расти огурчики, какой-нибудь мазью с резким запахом (например, бальзам "Звездочка"). Резкий аромат отпугнет появление одного злостного вредителя огурцовых - ростковой мухи, которую можно занести с землей.

Когда сажать

Если в ваших планах увидеть свежие огурчики на новогоднем столе - высаживайте семена в конце октября.

Посеянные семена в конце декабря, дадут урожай, примерно, в конце февраля. Если вам нужны витамины весной (в марте), высевайте свой огородик в январе.

А если вы хотите сэкономить на электричестве и вырастить огурцы без досвечивания, то высевать семена лучше всего 20-25 февраля.

Учитывайте, что со времени посева до начала сбора витаминных плодов проходит не так много времени (30-50 дней). Зависит это от сорта огурчика.

Готовим семена

Семена для выращивания огурцов на подоконнике бывают разные. Их подготовка к посадке проводится в зависимости от вида покупных семян:

Семена гибридов. То, что сорт гибридный можно понять по маркировке F1 в названии. Эти семена продаются уже полностью подготовленными к высеву. Дополнительных мероприятий не требуется.

Инструктированные семена. В продаже можно встретить разноцветные семена огурцов (синие, зеленые, красные). Их симпатичный цвет - результат обработки полимерами, образующими надежную защитную оболочку. Полимеры стимулируют рост растения и оберегают их. Такие семена также не требуют предварительной подготовки.

Дражированные семена. Такие виды семян покрыты специальной торфоминеральной смесью, которая образует защитную оболочку. Дражированные семена экономичнее при посеве, их редко нужно будет прореживать и дополнительной подготовки к посеву они не требуют.

Все иные семена сортовых огурчиков следует выдержать часов 5-6 в слабом растворе иммуноцитофита (таблетка на 100 мл воды).

Можно использовать и светло-розовый раствор марганца или древесную золу (чайную ложку на 100 мл воды).

Перед замачиванием семена следует прогреть в термосе около 2-3 часов в горячей воде температурой +45-40° С.

Посев

Подготовленные семена огурцов лучше всего выращивать в маленьких стаканчиках. Каждое семечко аккуратно разместите по отдельным емкостям в небольшое углубление, сверху прикройте влажным бинтом или марлечкой.

Стаканчики поставьте в ящики, сами ящики накройте стеклом или пленкой. Поместите их в теплое местечко и держите при температурном режиме в +23-25° С.

Спустя 2-3 суток у огурчиков развернутся первые семядоли. Сразу после появления всходов покрытие убираем и переносим тару с нашими семенами на выбранный и подготовленный подоконник.

Огурцы в домашних условиях необходимо располагать на подоконнике таким образом, чтобы их листики верхней частью были обращены к окошку.

Оптимальная температура для юной рассады: днем +22-26° С, ночью +17-22° С.

Спустя 20-25 суток молодые посевы нужно переместить в емкости побольше уже на постоянные места обитания (для этого мероприятия выбирайте пасмурные дни).

Перед пересадкой грунт полейте теплой водой. Рассада пересаживается с комом земли (берегите листики юных растений - они еще очень хрупкие).

Подвязка

Как только у наших огурцов отрастет 5-6 листиков, нам нужно рядом с саженцами воткнуть колышки. Либо можно на высоте в 1,5-1,8 м от ящиков натянуть шпагат или проволоку. К ней следует подвязать отрастающие огуречные усики.

Чтобы стимулировать рост молодых растений, срежьте верхушку над 10-11 листиком, также регулярно прищипывайте все боковые побеги, как только они отрастут на 20-30 см. Еженедельно у юных огурцов необходимо удалять отрастающие лишние усики.

Подсветка

Дневные, фитолампы или энергосберегающие лампы для дополнительной подсветки нашего садика нужно расположить на высоте не менее 5 см от верхней кроны растений.

По мере их роста лампы следует поднимать выше.

Подсветкой можно пользоваться с первого момента появления всходов. Включайте ее днем с 7-8 утра на 6-8 часов. Не забывайте отключать лампы на ночь.

Полив

Поливать огурчики следует умеренно, не дожидаясь полного высыхания грунта. Без досвечивания частота полива составляет раз в день, с досвечиванием пару раз.

Воду необходимо предварительно отстоять, а ее температурный режим должен не превышать +23-25° С.

Взрослые растения можно поливать реже - еженедельно от 2-3 раз. Полив огурчиков лучше всего делать по утрам.

Подкормка

При выращивании домашних огурцов на подоконнике юную рассаду (до достижения ею 20-25 суток) следует подкармливать два раза:

1. Спустя 1,5-2 недели после первых всходов. Используйте раствор мочевины (чайная ложна на 2-3 л воды). Расход по стакану раствора на каждый кустик.

2. Через неделю после первого питания. Подойдет нитрофоска (чайная ложка) или древесная зола (столовая ложка) на 3 л воды. Расход: стакан на каждое растение.

Дополнительно рассаду (особенно в зимний период) можно сдабривать настоем из банановой кожуры, разбавляя ее в 10 частях воды.

Подкормки взрослым огурчикам следует делать в зависимости от их самочувствия. Если кусты имеют слабенький стебель и чахлые листочки - огурцам нужна подкормка.

В среднем кормить взрослые огуречные посадки следует по разу еженедельно, как только они достигнут возраста 1,5-2 месяца.

Можно вооружиться покупными комплексными минеральными добавками или жидкой органикой ("Эпин", "Радогор", "Буцефал" ).

Кормить огурчики следует и натуральным удобрением (особенно в период образования завязей).

Идеально подойдет для этого древесная зола (100 г вмешайте в литр горячей воды и настаивайте сутки-двое). Перед подкормками растения обязательно нужно полить.

ВАЖНО: В процессе выращивания огурцов на подоконнике выучите ряд нехитрых правил, их обязательное выполнение гарантирует обильный и дружный урожай зеленых витаминов:

Не допускайте пересыхания грунта у огурчиков!

Если корешки огурцов появились на поверхности грунта, сразу присыпьте их свежей почвой.

В случае активного появления женских цветочков - часть их срезайте, иначе плоды будут формироваться очень медленно.

Не оставляйте созревшие огурчики висеть на кустах - они будут продолжать забирать питательные вещества и не дадут полноценно вызреть другим плодикам. Чем чаще созревшие огурчики будут сниматься, тем их больше будет образовываться.

При соблюдении всех правил и внимательной заботы ваш огуречный сад покажет отличные результаты урожайности, в среднем с одного растения можно будет собирать до 30-35 крепеньких, наполненных витаминами огурчиков.

Собираем урожай

Созревшие огурцы следует обрывать в возрасте 1-1,5 недели. Делайте это каждый день.

Больные или деформированные плоды нужно убирать сразу после их образования.

Для успеха задуманного мероприятия придерживайтесь следующих правил:

1. Обеспечьте своему садику регулярное увлажнение.

2. Балконному саду необходима хорошая защита от насекомых и сквозняков (адаптированные именно для домашнего выращивания сорта огурцов очень восприимчивы к заболеваниям, которые переносят различные насекомые-вредители).

3. Хотя огурчики любят свет, нельзя допускать их перегрева и пересушивания листочков. Для этого на стекла балконов установите защитные полупрозрачные шторки.

4. Так как огурцов у нас будет больше на балконах/лоджиях, в качестве подвязки лучше использовать капроновую сеточку или решетку из реек.

Подготовка почвы, семян, их посадка и уход осуществляется по таким же правилам, как и в случае с обустройством сада на подоконнике.

Очень многие начинающие садоводы начинают использовать и других культур слишком рано, что в итоге приводит к потере урожая. И дело здесь не только в заморозках, хотя, конечно, и они могут повлиять на качество развития растений. Основной вопрос – готова ли почва к работам. Если высеять семена или посадить саженцы в еще не отогревшийся после зимы или влажный грунт, они просто не приживутся и не прорастут.

Определить готовность почвы достаточно просто. Для этого возьмите горсть почвы в руку, сожмите, образовав комок и просто «уроните» на землю. Если почва подоспела и готова к высадке, то комок земли при ударе развалится. Если грунт не готов к посадке, комок так и останется комком.

Если уж вы так хотите посадить хотя бы зелень (лук, петрушка, укроп), то выберите себе место на грядке, накройте это место пленкой и подождите, пока из земли выйдет лишняя влага – только после этого можно производить посадку.

Правильная посадка овощей – как выбрать время?

Часто проблемы с восходом ростков растений происходят и в связи со слишком поздними посевными работами, особенно если посев проводится в весеннее время года. Так, весной влага из грунта выходит достаточно быстро, а без нее семена прорасти не смогут.

Если опоздать со временем высадки, то семена растений попросту не дадут всходов. Если же вы все равно опоздали, есть один выход – необходимо как можно чаще поливать огород. Не желая осуществлять полив ручным методом, можете обустроить систему полива на участке. Таким образом, время посадки овощей является очень важным фактором для садоводов.

Чередование культур – залог хорошего урожая

Грамотное чередование культур (севооборот) – необходимая работа для получения качественного урожая. К сожалению, об этом знают немногие, то ли забывая про важность севооборота, то ли по собственному незнанию.

Если все время вы будете высевать одинаковые культуры на одном и том же участке огорода, со временем просто нарушиться баланс питательных элементов в почве – она просто начнет истощаться. Кроме того, это грозит всплеском заболеваний, особенно если высаженные вами ранее растения серьезно болели. Увы, но личинки вредителей и многие из грунта достаточно тяжело полностью выгнать, даже если вы применяете самые сильные лекарства.

Желательно, чтобы посадка овощей на огороде на таких участках вообще не проводилась хотя бы несколько лет.

Важность учета требований растений к высадке и уходу

Каждый сорт дерева, цветок или любое другое растение имеет определенные требования ко времени высадки, к состоянию почвы, к последующему уходу. Игнорировать эти требования нельзя, поскольку от них зависит, приживется ли культура на участке и как в дальнейшем она будет развиваться, даст ли урожай.

Именно потому вам желательно заранее изучить основные требования, чтобы не совершить ошибку, не ухаживая за растениями должным образом. Так, например, если вы высадите обычный редис и не будете подкармливать его или использовать другие методы ухода, то он даст плоды только к осени. Если же вы хотите наслаждаться полезным урожаем редиса в середине лета, то тут необходимо постараться, используя , пропалывая грядку, выбрав самые приемлемые .

Кольраби - от посева до урожая

Родиной капусты кольраби считается остров Сицилия, помимо него культура уже давно возделывается во многих странах Западной Европы, а также в Китае, Средней Азии, Турции и Закавказье. В России кольраби до сей поры скорее диковинка, нежели обыденность и встретить её на частном огороде сложно. Однако, такое отношение к культуре в нашей стране напрасное, ведь в мякоти этой капусты содержится до 5% сахаров, много витамина С и биологически активных веществ, необходимых человеку ежедневно.

Культуру часто возделывают как однолетник, только лишь для получения разросшегося стеблеплода бледно-зелёной, либо более тёмной окраски и лишь изредка используют для получения семян, которые образуются на следующий год.

Способов употребления кольраби в пищу очень много, помимо добавления в салаты в свежем виде, её плоды тушат и варят, жарят и фаршируют. Кольраби рекомендуется использовать в детском питании, а также при соблюдении разнообразных диет. Её можно употреблять в пищу людям, страдающим от желудочно-кишечных заболеваний.

Кольраби - культура не требовательная, однако, севооборот соблюдать необходимо. Так наиболее оптимальными предшественниками для кольраби являются: все бобовые культуры, картофель, свекла, томаты и лук, а вот если на этом месте в прошлом году выращивались корнеплоды редьки, репы, брюквы, турнепса или рос кресс-салат, то от высадки рассады кольраби на этот участок стоит отказаться.

Естественно, что оптимальным вариантом выращивания этого вида капусты является рассадный. При этом сроков посева семян на рассаду чаще всего два, они ориентированы на получение двух урожаев за сезон и подходят для большинства регионов России.

Для того, чтобы получить ранний урожай кольраби в открытом грунте, семена следует сеять в первой декаде апреля. Высевать можно как в обогреваемые теплицы, так и в ящики, которые необходимо разместить на подоконнике, ориентированного на юг окна. К пикировке сеянцев приступают обычно в фазе хорошо развитых семядольных листочков. Лучше производить пикировку в торфо-перегнойные горшочки, которые прямо с рассадой можно высаживать в открытый грунт в фазе двух пар настоящих листочков. Срок посадки в южных регионах - первая декада мая, в центре - середина мая. Схема посадки обычно 30×25 см. При таких сроках высадки урожай в южных регионах можно будет собирать в начале июня, в центре - в середине июня.

Следующий срок посева семян ориентирован на получение более поздних урожаев. Оптимальный период посева семян для южных регионов - третья декада апреля, для центральных - начало первой декады мая. Высадка рассады в открытый грунт в этом случае в южных регионах России должна производиться в первой декаде июня, а в центре - во второй. Удобно ещё и то, что обычно к этому времени первый урожай кольраби уже убран. Второй же урожай поспевает примерно к началу августа.

Посадку рассады производить лучше в хорошо увлажнённую и рыхлую почву. Если вы не используете торфо-перегнойные горшочки, то будьте аккуратны при пересадке, старайтесь не повредить корневую систему и не заглубляйте чрезмерно рассаду, слишком глубокая посадка приводит к удлинению стеблеплодов.

После посадки рассады, даже во влажную почву, её следует полить, выливая под каждый кустик примерно по литру воды комнатной температуры. После полива почву желательно мульчировать, для чего можно использовать сухую почву или опилки. Примерно через неделю растения следует подкормить, для этого подойдёт обыкновенная зола (50 г под каждое растение). Не принесут вред и поливы раствором коровяка, после которых, почву также следует мульчировать.

В дальнейшем на плодородной почве подкормки больше не нужны, однако поливы проводить стоит - по мере подсыхания почвы, особенно если долго нет дождей. На бедной почве допускается проведение ещё одной подкормки, для того, чтобы сформировался полноценный урожай. Вторую подкормку обычно сочетают с обильным поливом.

Сама по себе культура кольраби весьма скороспелая, ранние сорта позволяют собирать урожаи уже спустя 50-55 дней со дня посева семян. Среднеспелые сорта обычно готовы к уборке спустя 65-70 дней.

Кстати, уборку кольраби следует производить своевременно, затягивать не стоит по той простой причине, что приятным вкусом обладают молодые стеблеплоды, а вот если они перезреют, то вкус изменится и далеко не в лучшую сторону. Если затянуть с уборкой, то стеблеплоды перерастут и станут практически несъедобными - волокнистыми и очень грубыми. По сути, своевременная уборка - это одно из важных условий получения качественного урожая.

Обычно стеблеплоды убирают, когда они достигают диаметра в десять сантиметров, но это у среднеспелых сортов, скороспелые же сорта убирают когда стеблеплод дорастет до диаметра в шесть или семь сантиметров. Убирают стеблеплоды простым выдёргиванием их из земли прямо с корешком, который после этого вместе с листовой массой удаляют, обрезая острым ножом. Листья нужно обрезать, потому, что они могут привести к увяданию стеблеплода и снижению его вкусовых качеств. По этой же причине собранный урожай следует сразу поместить в прохладное место.

Не запаздывайте со сроками посадки и уборки, помните, что если растения попадут под заморозки, то урожай не будет храниться.

Н. Хромов , кандидат биологических наук

Стеблеплод кольраби - самая витаминная капуста

Кольраби - стеблеплодная капуста. У этого растения семейства капустных разросшийся стебель реповидной формы, внешне совсем не похожий на капусту. Цвет кольраби от светло-зелёного до тёмно-фиолетового. Она содержит много минеральных солей, особенно калия, микроэлементов (кобальт, железо, магний), витаминов. За высокое содержание витамина С её часто называют северным лимоном. Одна головка кольраби весом 120 г обеспечивает дневную норму витамина С. Этот овощ - хорошее профилактическое средство от всевозможных инфекционных заболеваний, помогает выведению жидкости из организма.

Свежая кольраби тугая и плотная, а зелень сочная. Молодые, непереросшие головки считаются самыми вкусными. При хранении зелёные листья нужно сразу же удалить. После этого в овощном отсеке холодильника кольраби хранится более недели. Кольраби едят сырой в салатах или подают с соусом. Она вкусна в тушёном, варёном и консервированном виде.

Кольраби очень скороспелая культура - от посева семян до сбора урожая ранних сортов проходит всего два месяца, поздних - 4-5 месяцев. Лучше использовать молодые и нежные растения с небольшими стеблеплодами, чем стараться дорастить их. Кольраби очень устойчива к неблагоприятным условиям. Она требовательна к влаге, на сухих почвах стеблеплоды мельчают и грубеют. Хорошо удаётся на удобренных и влажных почвах. Но избыток влаги может привести к заболеванию чёрной ножкой. Выносит лёгкое затенение. Часто используется как уплотнитель посевов поздней капусты, томатов, огурцов, либо высаживается второй культурой после уборки редиса, салата, лука на перо.

Подготовка почвы. Хотя кольраби менее требовательна к почве, она, как и все капустные, предпочитает несколько уплотнённую, богатую органикой почву. Осенью почву известкуют и вносят навоз или компост в количестве 4-5 кг/кв. метр и перекапывают. Весной вносят минеральные удобрения - на 1 кв. м: 10 г аммиачной селитры, 15-20 г калийных удобрений, 15-20 г двойного суперфосфата либо соответствующее количество комплексного удобрения. Часть калийных удобрений хорошо заменить золой 100 г (стакан). Нельзя сажать растения в свежевскопанную землю. Рыхлую землю нужно несколько уплотнить.

Выращивание рассадой. Кольраби выращивают рассадным и безрассадным методом. Чтобы получить ранний урожай, используют рассадный метод выращивания. Семена при этом высевают в конце марта и середине мая. На постоянное место рассаду высаживают через 4-6 недель. Отбирают самые типичные и здоровые экземпляры. Перерастание рассады недопустимо.

Выращивание посевом семян в грунт. Кольраби успешно выращивают и посевом семян в грунт. Семена высевают с мая по июль. На грядках кольраби сеют в два-три ряда, всходы прореживают. Для получения центральных головок между растениями оставляют 15-25 см, между рядами - 25-30 см. Для поздних сортов расстояние увеличивают.

Уход и подкормки. Всходы защищают от птиц. Во время вегетации регулярно выпалывают сорняки и рыхлят почву, проводят 1-2 подкормки. В засуху обильно поливают. Через 1-1,5 недели после высадки рассады делают первую подкормку: на 10 л воды 1 л коровяка. На одно растение расходуют литр раствора. Подкормку проводят также после долгих дождей. После подкормок почву рыхлят и растения слегка окучивают.

Уборка урожая. Налившиеся стеблеплоды собирают, когда они достигнут диаметра 7-10 см, а у скороспелых сортов собирают ещё более мелкие - 5-8 см. Переросшие становятся невкусными и грубыми. Осенью урожай убирают до заморозков.

Профилактика болезней и вредителей такая же, как и для других видов капусты. Возврат на старое место через 3-4 года.

И несколько советов от опытных овощеводов. Для того чтобы весь сезон непрерывно получать свежие стеблеплоды кольраби, начиная с конца марта каждые 2-3 недели высевают новую порцию семян. Крайний срок посева в открытый грунт - третья декада июня.

Кольраби можно выращивать осенью в парниках и теплицах. Посев семян на рассаду в этом случае проводят в конце июля, а рассаду высаживают в конце августа - начале сентября.

Для раннего возделывания кольраби надо использовать сорта с коротким периодом вегетации. Такие же сорта можно использовать и для летнего сбора. А вот для хранения подходят только осенние сорта.

У кольраби можно за лето собрать два урожая от одного корня. Если при уборке летом срезать стеблеплод, а корень оставить, то на нижней части стебля вырастут еще 2-3 новых стеблеплода. Оставшуюся кочерыжку надо ежедневно поливать и часто подкармливать.

Как правило, у фиолетовых сортов кольраби вкусовые качества стеблеплодов выше, чем у белых, но белые более скороспелые. Кроме того, фиолетовые сорта меньше поражаются вредителями, растут медленнее, не так быстро перерастают.

Сажать рассаду кольраби надо мелко, иначе у растения задерживается образование плода, а иногда оно даже зацветает. При правильной посадке корни растения находятся у самой поверхности и только слегка присыпаны землёй. Слишком густо посаженные растения гораздо медленнее образуют стеблеплоды. Кольраби не рекомендуется высаживать по два растения в одну лунку.

У кольраби короткий срок вегетации, основное питание растений идёт за счёт быстро усваиваемых минеральных удобрений. В любом случае применение всяких химических средств защиты и питания надо прекратить за 30 дней до уборки растений. Кольраби, выращиваемую для хранения, последний раз подкармливают не позже первой недели сентября.

Выкопанные осенью растения кольраби хранят в песке.

О. Крылова

В статье представлены основные советы огородникам по выращиванию томатов , основанные на необходимых потребностях для оптимального роста и развития культуры, начиная с выбора и подготовки семян и заканчивая сбором урожая

При выполнении главных правил выращивания и обеспечив томатам своевременный уход , вы создадите благоприятные условия для томатов в целом. В результате чего получите здоровые растения, которые будут способны отдать богатый урожай.

Томат (помидор) - многолетнее ра­стение семейства пасленовых, кото­рое возделывается в качестве лет­ника. Родиной томата является Южная Америка, где до сих пор встречаются его дикие формы. В Ев­ропу томат был завезен Колумбом. Сна­чала он попал в Испанию, Португалию, а затем в Италию, Францию и другие европейские страны.

Сначала культура возделывалась в качестве декоратив­ной, гораздо позже ее начали использовать как овощное растение. В России томат культивируется около 200 лет, а в начале он считался несъедобным и даже ядовитым. Томат сегодня, благодаря своим ценным питательным и диетическим качествам, большому разнообразию сортов, высокой отзывчивости на применяемые приемы выращивания - это одна из самых популярных культур.

Выращивание томатов. Требование культуры и создание условий

Плоды томата отличаются высокими питательными свойствами и особым вкусом, поэтому широко используются в кулинарии и консервной промышленности.

Совет огороднику. Плоды томата содержат до 95% воды, около 0,75% белка, 1,7% углеводов, 15 мг витамина С и до 315 мг калия.

Влага для томатов

Томат относительно засухоустойчив, не переносит избыточной влажности почвы и воздуха, поэтому требует умеренного полива. Наибольшее количество воды томат потребляет в период плодоношения. Полив про­водят 1 раз в 5-7 дней в открытом грунте и 1 раз в 2-3 дня в закрытом грунте при жаркой погоде. При неравномерном поступлении воды плоды томата растрескиваются.

Тепло для томатов

Томат - теплолюбивая культура. Оптимальная температура для его роста составляет +20…+25 °С. При температуре воздуха 0 °С происходит отмирание цветков, температура ниже 0 °С вызывает гибель растения. Кратковременные понижения темпера­туры днем до +15 °С и ночью до +8 °С существенно не влияют на рост томата. Растения скороспелых сортов могут пере­носить краткое понижение температуры до +3…+5 °С. При температуре воздуха выше +30 °С пыльца становится сте­рильной, поэтому плодообразование резко снижается.

Свет для томатов

Томат – светолюбивая культура, которая может расти и плодоносить при практически непрерыв­ном световом дне.

Почва для томатов

Для выращивания томата подходит любой тип по­чвы со слабокислой или нейтральной реакцией. Лучшими предшественниками на садовом участ­ке являются бобовые, тыквенные и капустные культуры, а также корнеплоды и лук.

Подготовка семян томатов

В условиях средней полосы России томаты выращи­вают в основном через рассаду. В редких случаях се­мена высевают непосредственно в грунт, что задерживает отдачу урожая в среднем на 1 месяц. При выращивании рас­садным способом посев производят после 20 марта. Семена некоторых высокорослых индетерминантных сортов томатов рекомендуется высевать в середине февраля. Перед посевом семена прогревают в теплой воде (ее температура должна со­ставлять 45 °С) в течение 3 часов. После этого их ссыпают в полотняный мешочек и опускают в слабый раствор марган­цовокислого калия на 20-40 минут. Протравленные таким образом семена промывают теплой водой и высевают.

Посев семян томатов

За 6-7 дней до посева семян готовят почвенную смесь следующего состава: 1 часть торфа, 1 часть навозного перегноя, 1 часть дерновой земли, 1 часть дре­весных опилок. На ведро смеси добавляют 1 столовую лож­ку древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чай­ную ложку сульфата калия. Готовую почвенную смесь насыпают в емкости слоем толщиной 7 см, разравнивают и уплотняют. Затем грунт поливают раствором медного ку­пороса в пропорции 1 чайная ложка на 10 л воды.

В почве делают бороздки глубиной 1 см через каждые 7 см. Расстояние между семенами должно составлять 2 см. После посадки семена присыпают почвенной смесью, по­ливают теплой водой, накрывают емкость плен­кой и ставят в теплое темное место.

При появлении всходов пленку снимают. В течение 6 суток температуру в помещении постепенно снижают до 12 °С, а затем снова по­вышают.

Томаты сильнее всех овощных культур нуждаются в пикиров­ке, которая стимулирует про­цесс образования новых корней тем самым ведет к укреплению корневой системы.

Пикировку можно проводить после того, как стебли окрепнут и появятся 2 пары настоящих листьев. Сеянцы можно пересаживать как в общую емкость, так и в индивидуальные стаканчики по одному в каждый. При прове­дении процедуры растение осторожно извлекается из почвы, а его корневая система укорачивается на 1 / 3 . После этого сеянец высаживается в грунт в заранее сделанную ямку. Почву вокруг стебля сеянца после высадки слегка уплотняют.

Через 10 дней после пикировки рассаду подкармливают раствором, состоящим из 5 г аммиачной селитры, 15 г хлорида калия, 40 г суперфосфата и 10л воды. Полив про­водят умеренно, в утренние или вечерние часы. За 1 неделю до высадки в открытый грунт полив прекращают.

Высадка рассады томатов

Возраст рассады, готовой к высадке в откры­тый грунт, должен составлять 45-70 дней. Она должна иметь крепкий стебель и 6-8 пар листьев насыщенного зеленого цвета. Для раннеспелых сортов допускается наличие на рассаде цветочных кистей. Томаты высаживают в открытый грунт с конца апреля по начало июня в зависимости от погодных условий и воз­можности защитить рассаду от весенних заморозков. Пе­ ред посадкой на участке делают невысокие гряды высо­ той 5-10 см.

Совет огороднику . Скороспелые сорта томатов можно высаживать в 2-3 ряда с расстоянием между растениями в 50-60 см.

Во время высадки сеянцы томата заглубляют по семя­дольные листья, затем обильно поливают и мульчируют почву торфом или песком.

Уход за томатами

подкармливают минеральными удобрения­ми

После посадки томата в открытый грунт первые 2-4 недели почву вокруг растений рыхлят вилами или граблями на глубину 10-15 см. Через 1-2 недели после высадки растения подкармливают минеральными удобрения­ми, растворенными в 10 л воды. Постепенно количе­ство вносимых удобре­ний увеличивают.

Во время полива ли­стья осматривают на предмет поражения вредителями и болез­нями, а также регуляр­но удаляют с участка сорняки.

Совет огороднику. Для получения раннего и обильного урожая у томатов некоторых сортов проводят прищипку верхушечных почек.

Томат подвязывают к кольям или проволоке, натянутой вдоль грядок. Колья лучше вбивать на расстоянии 10 см от стеб­ля растения.

подвязывают к кольям или проволоке

Сбор урожая томатов

Собирают томаты по мере их созревания, опре­деляя готовность по размеру и цвету плодов. Перед началом осенних заморозков с кустов снимают все плоды, в том числе и несозревшие, и дозаривают их в до­машних условиях, например на подоконнике или в ящиках. Для дозаривания в ящиках томаты укладывают в один слой. К дозревающим томатам кладут один или два спелых, красных помидоров. Именно спелые и красные плоды выделяют вещество этилен, который ускоряет созревание остальных плодов.

Отлично(5 ) Плохо(0 )