Государственный историко-культурный парк «Древний Мерв. "мерв" еще можно поискать Древний город мерв в туркмении

Третий по величине город Туркмении – Мары (до 1937 года - Мерв), расположен в большом оазисе посреди песков Каракум в дельте Мургаба . Мары был основан в 1884 году как российский военно-административный центр в 30 километрах от древнего . Теперь это крупнейший центр богатой хлопководческой области, крупный транспортный узел и главный центр газовой промышленности страны - основного источника доходов Туркменистана. В городе интересны Музей истории с обширной коллекцией археологических находок, туркменских ковров, национального платья, серебра и превосходных вышитых предметов одежды различных местных племен. Также заслуживают внимания краеведческая и этнографическая экспозиции

Окресности Мерва

Оазис Мерва (40 км восточнее Мары) - одна из самых древних областей Средней Азии, освоивших ирригацию - первые следы системы полива в этих краях относятся к периоду бронзового века. Поэтому неудивительно, что здесь вырос один из крупнейших городов древнего мира - . Происхождение Мерва окутано тайнами, одно известно точно - первые письменные упоминания о нем появляются в авестийских летописях примерно в VIII-VI вв. до н.э. Здесь жили и творили Омар Хайям, ас-Самани, Имамад дин-Исфахани и другие великие мыслители средневековья.

Современные руины включают в себя не менее пяти древних поселений - Эрк-Кала, Гяур-Кала, Султан-Kaла, Абдуллахан-Кала и Байрамалихан-Кала , окруженных стеной и руинами прочих фортификационных и культовых сооружений (точные границы города до сих пор не известны). Большинство из них сильно разрушено, от некоторых остались лишь сильно оплывшие земляные холмы, но даже с учетом этого момента Мерв продолжает оставаться одним из уникальнейших памятников истории. В наши дни он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как наиболее хорошо сохранившийся древний центр Великого шелкового пути.

Среди наиболее интересных памятников истории можно отметить мавзолей султана Санджара Дар-ал-Ахира (1140 г н. э.) высотой почти 40 м, Султан-Kaла, цитадель Шазриар-Арк , руины стен Абдуллахан-Кала (XV в) , руины крепости и башен Байрамалихан-Кала , руины крепости Кыз-Кала (VI-VII вв. н. э.) , мавзолеи Аль-Хакима ибн Амир аль-Джафари и Бурайда ибн аль-Хусейн аль-Ислами (XV в, место паломничества), мавзолей Мухаммада ибн Зейда (XII в), комплекс Талхатан-Баба с мавзолеями Талхатан-Баба, имама Касима, имама Шафи и имама Бакра эпохи сельджукидов, мечеть Юсуфа Хамадани (XIII в, современная реконструкция выполнена в XIX в), руины крепости Ерк-Кала (VI в) , руины христианского храма и буддийского монастыря в Гяур-Кала (древняя Антиохия Маргиана), руинымечети Бени Макхан ("Пятничная мечеть", VII-XII вв.), высокие стены похожих на крепости сооружений Большой и Маленький Кыз-Кала, мавзолей Кыз-Биби , а также многочисленные остатки бань, дворцов, парадных залов и других сооружений.

Также заслуживают внимания мавзолей мечети Данданкана и Талхатан-Баба (XII в, 30 км юго-восточнее Мерва), кешк (укрепленный дом) Акуйли-Коушук (IX-XIII вв.) , одиночный замок Харам-Кешк (7 км севернее Гяур-Кала, IX-XIII вв.), городище Дурнали (25 км севернее Гяур-Кала, I-II вв.), городище Гебеклы (32 км северо-западнее Гяур-Кала). Многие археологические находки, обнаруженные при раскопках древних городов, экспонируются сейчас в прекрасном Объединенном историческом музее Мерва.

Мерв фото

, Китай), то теперь пятым таким центром признана Маргиана. Столицей этой древнейшей страны предположительно был Гонур , следы которого находятся в 70 километрах к северо-западу от Байрамали.

В наступившем периоде раннего средневековья огромный античный город опустел, были заброшены дома, мастерские, храмы. Примерно в - годах Мерв захватили эфталиты , успешно действовавшие против Сасанидов. В конце в. Сасанидам удалось возвратить оазис, а в в. Хосров I Ануширван отдал приказ произвести ремонт многих сооружений Мерва, и город ожил, вновь став культурным и ремесленным центром.

В составе Арабского халифата

Дальнейшая судьба города была очень тяжелой. Сразу после ухода войска Исмаила I узбекский правитель Убайдулла-хан несколько раз захватывал Мерв, предавая его разграблению. Почти 80 лет Мерв попеременно присоединяли к своим владениям шейбанидские принцы, пока, наконец, сефевидский шах Аббас I в году не закрепил его прочно за своими владениями. По его приказу заново отстроили городские стены. Новый правитель Бекташ-хан из туркменского племени устаджлы, назначенный Аббасом I, улучшил фортификацию: стены, окруженные глубоким рвом, были отремонтированы, вдоль них возведен ряд оборонительных башен. В самом Мерве сосредоточились большие запасы оружия, одежды и продовольствия.

После смерти Аббаса I год) Мервом пытался овладеть хорезмский правитель Исфендияр-хан, но потерпел поражение от мервского полководца Ашир-хана и поспешно бежал, оставив свое добро. Неудачей закончилась в году и попытка узбекского ханом Имамкули захватить город. В году горожане под руководством своего правителя Хаджи-Тимур-хана дважды отражали штурм бухарского аталыка Хушике-бия и выстояли.

Борьба за город между Персией, Бухарой и Хивой

Ко времени возвышения в Иране Надир-кули-хана из туркменского племени афшар, Мерв полностью находился в руках туркмен-каджаров , которые вели борьбу с местными татарами . Население Мерва обратилось за помощью к Надир-хану. Изгнав из Мерва татар летом года хан направился в Мешхед. Но татары неожиданно возвратились и захватили город. Надир-хан вынужден был отправить туда своего брата Ибрагим-хана, который разрушил Султанбентскую плотину, оставив Мерв без воды. Татары сдали город, но для населения наступили тяжелые времена. Многие жители были переселены в другие районы Хорасана. Лишь через десять лет, когда Надир-кули-хан стал шахом Ирана, он отдал приказ о восстановлении Мерва. Туда возвратились не только выселенные ранее жители, но и были направлены 3 тысячи семей хорасанских крестьян. На ремонт Мургабской плотины выделялись специальные рабочие, а также двести верблюдов и триста ослов, которые подвозили все необходимое для ремонта. В Мерве больше не существовало удельных владетелей, вся земля и вода перешли в собственность государства.

Таким образом, Мерв стал важным форпостом для дальнейших завоеваний Надир-шаха в Центральной Азии. В году он приказал назначенному им правителю города Шахкули-хану сделать все необходимое для похода в Китай. В короткий срок мервские ремесленники изготовили 70 пушек и отлили 14 тысяч ядер. Триста артиллеристов совершенствовались в стрельбе из орудий. Мерв превратился в военный город и его крепость с 44 башнями считалась неприступной. В году в город привезли еще 50 пушек, 20 тысяч ядер и запасы железа. Там сосредоточились и все рода войск. Но все это было уничтожено после смерти Надир-шаха в году. Город переходил из рук в руки к иранцам, афганцам и бухарцам. К концу XVIII века относится правление Байрамали-хана, которому приписывается новое возрождение Мерва (Байрамали-хан-кала). Но он недолго правил городом так как был убит в бою с бухарским эмиром Шах-Мурадом. Тогда эмиру не удалось овладеть Мервом. Он сделал это во время второго похода, когда разрушил плотину и увел в Бухару 15 тысяч мервцев, оставив в городе братьев Омар-бия и Фазиль-бия. Через два года жители ерва изгнали их, и хякимом города стал Бедель-Мирза, которого Шах-Мурад вскоре заменил своим сыном Дин-Насир-беком. После смерти Шах-Мурада за Мерв началась борьба между его сыновьями. В году эмир Хайдар захватил Мерв и увел в Бухару часть населения, другая часть ушла в Мешхед. В Мерве осталось лишь около 500 человек из числа каджаров.

В начале 1820-х годов в Мерв прибыли сарыки и текинцы , которые отремонтировали стены Байрамалихан-калы и в году выступили против засилья хивинских и бухарских правителей. Непрерывные войны не помешали туркменам частично возродить старый город. Но параллельно уже формировалось другое ядро оазиса, впоследствии ставшее основным. Еще в начале XIX века, после очередного разрушения плотины Султанбент, основное русло низовьев Мургаба сместилось почти на 30 км западнее городищ Древнего Мерва. Сначал на левобережье нового русла возникло текинское селение Гараяп (севернее нынешнего Мары), которое затем в течение нескольких десятилетий служило в качестве военной базы текинцев; правобережбе в то время занимали сарыки. В году туркменам обоих племен удалось узгнать из оазиса бухарцев, после чего они временно признали хивинское подданство. Власти Хивы попытались восстановить Султанбент, чтобы вдохнуть жизнь в исторический Мерв, но сделать это им оказалось не по силам, поэтому в году они возвели крепость на левом берегу Мургаба, у переправы Эгри-Гузер, ставшую резиденцией хивинского наместника и административным центром всего оазиса. Около крепости тут же вырос текинский аул - непосредственный предшественник современного Мары.

Вся последующая история Мерва вплоть до 1870-х годов - это постоянная борьба между Хивой , Бухарой и Персией за обладание плодородным оазисом, и сопротивление марыйских туркмен, отстаивающих свою независимость. В - гг. хивинцы совершили пять безуспешных походов на Мерв. 12 марта года Мухаммед-Эмин потерпел сокрушительное поражение от текинцев Серахса, возглавляемых Каушут-ханом. В бою погиб сам хивинский хан. После этих событий серахские текинцы массово переселились в Мерв. Укрепившись, они в году наголову разбили персидское войско под начальством Хамзы Мирзы Эшмет Дауле.

Русские правители

В году, опасаясь вторжения русских войск, накануне покоривших Хиву, марыйцы приступили к строительству последней, самой внушительной по размерам и неприступной крепости, получившей название Каушутхан-кала . Она стояла на берегу Мургаба, на месте современного города Мары, однако своего оборонного назначения не оправдала: России удалось путем дипломатических действий добиться мирного присединения всего оазиса. В 1992 года на городищах Эрк-кала Гяур-кала осуществляется Международный проект по Мерву, организованный Археологическим институтом Лондонского университета.

Использованные материалы

Сайт министерства культуры республики Туркменистан:

После арабского завоевания Средней Азии в VII в. обретает вторую жизнь как плацдарм для завоевательных экспедиций на север и восток. При Аббасидах Мерв - один из главных центров арабской книжной учёности, обладавший десятью библиотеками.

Расцвет города начинается при правлении династии Саманидов . Своего наивысшего расцвета Мерв достиг в середине XII века, когда султан Санджар сделал его столицей государства Сельджукидов . В это время Мерв поражал современников размахом своих построек и огромным населением, которое, по некоторым оценкам , было больше, чем население Константинополя и Багдада . Продолжал оставаться крупнейшим центром Средней Азии и при хорезмшахах .

В 1221 г. Мерв был разрушен монголами и не возродился до XV века, когда Тимуриды наконец привели в порядок его ирригационные сооружения, но Мерв не смог достичь былого величия, со временем поселение было перенесено на место современного города Мары. С приходом в 1880-е гг. русской армии (см. бой на Кушке) началось археологическое исследование территории Мервского оазиса, которое приобрело систематический характер в послевоенный период благодаря деятельности М. Е. Массона .

Инфраструктура

Цитадель Эрк-Кала площадью 12 га восходит к эпохе Ахеменидов . Над городищем возвышается здание на монолитной платформе, вокруг - сырцовая стена.
Территория раннесредневековой селитьбы Гяур-Кала с руинами нескольких буддийских и христианских монастырей, а также двухэтажных замков вельмож.
Городище Султан-Кала в форме неправильного четырёхугольника - ядро столицы турок-сельджуков, несколько западнее Гяур-Калы.
Цитадель Шахрияр-арк относится к сельджукскому периоду и включает протяжённые руины казарм и дворцовых сооружений, а также мавзолей султана Санджара .
Мавзолей Мухаммеда-ибн-3ейда на пригородной территории сельджукской столицы - возведён ок. 1112 г.
Южное городище Абдулла-хан-Кала представляет последний период застройки Мерва и отличается регулярной планировкой (дворец, мечети, медресе, мавзолеи).

Известные люди из Мерва

Ахмад ибн Абдадллах ал-Марвази (770-870 гг.), математик и астроном.
Аббас Марвази - персидский поэт IX века.
Масуди Марвази - персидский поэт Х века.
Шараф аз-Заман Тахир аль-Марвази, врач XII века

См. также

«Хаким из Мерва, красильщик в маске » - рассказ Хорхе Луиса Борхеса

Напишите отзыв о статье "Мерв (древний город)"

Примечания

Литература

В. М. Массон Мерв - столица Маргианы. - Мары, 1991 - 73 с.

Ссылки

Логотип Викисклада На Викискладе есть медиафайлы по теме Мерв

Отрывок, характеризующий Мерв (древний город)

Вдруг одна из туч «порвалась», и из неё полыхнул ослепительно яркий свет. А в этом свете, в сверкающем коконе, приближалась фигурка очень худого юноши, с острым, как лезвие ножа, лицом. Вокруг него всё сияло и светилось, от этого света чёрные тучи «плавились», превращаясь в грязные, чёрные лоскутки.
– Вот это да! – радостно закричала Стелла. – Как же у него это получается?!.
– Ты его знаешь? – несказанно удивилась я, но Стелла отрицательно покачала головкой.
Юноша опустился рядом с нами на землю и ласково улыбнувшись спросил:
– Почему вы здесь? Это не ваше место.
– Мы знаем, мы как раз пытались выбраться на верх! – уже во всю щебетала радостная Стелла. – А ты поможешь нам вернуться наверх?.. Нам обязательно надо быстрее вернуться домой! А то нас там бабушки ждут, и вот их тоже ждут, но другие.
Юноша тем временем почему-то очень внимательно и серьёзно рассматривал меня. У него был странный, насквозь пронизывающий взгляд, от которого мне стало почему-то неловко.
– Что ты здесь делаешь, девочка? – мягко спросил он. – Как ты сумела сюда попасть?
– Мы просто гуляли. – Честно ответила я. – И вот их искали. – Улыбнувшись «найдёнышам», показала на них рукой.
– Но ты ведь живая? – не мог успокоиться спаситель.
– Да, но я уже не раз здесь была. – Спокойно ответила я.
– Ой, только не здесь, а «наверху»! – смеясь, поправила меня моя подружка. – Сюда мы бы точно не возвращались, правда же?
– Да уж, я думаю, этого хватит надолго... Во всяком случае – мне... – меня аж передёрнуло от недавних воспоминаний.
– Вы должны отсюда уйти. – Опять мягко, но уже более настойчиво сказал юноша. – Сейчас.
От него протянулась сверкающая «дорожка» и убежала прямо в светящийся туннель. Нас буквально втянуло, даже не успев сделать ни шагу, и через какое-то мгновение мы оказались в том же прозрачном мире, в котором мы нашли нашу кругленькую Лию и её маму.
– Мама, мамочка, папа вернулся! И Велик тоже!.. – маленькая Лия кубарем выкатилась к нам навстречу, крепко прижимая к груди красного дракончика.. Её кругленькая мордашка сияла солнышком, а сама она, не в силах удержать своего бурного счастья, кинулась к папе и, повиснув у него на шее, пищала от восторга.
Мне было радостно за эту, нашедшую друг друга, семью, и чуточку грустно за всех моих, приходящих на земле за помощью, умерших «гостей», которые уже не могли друг друга так же радостно обнять, так как не принадлежали тем же мирам...
– Ой, папулечка, вот ты и нашёлся! А я думала, ты пропал! А ты взял и нашёлся! Вот хорошо-то как! – аж попискивала от счастья сияющая девчушка.
Вдруг на её счастливое личико налетела тучка, и оно сильно погрустнело... И уже совсем другим голосом малышка обратилась к Стелле:
– Милые девочки, спасибо вам за папу! И за братика, конечно же! А вы теперь уже уходить будете? А ещё когда-то вернётесь? Вот ваш дракончик, пожалуйста! Он был очень хороший, и он меня очень, очень полюбил... – казалось, что прямо сейчас бедная Лия разревётся навзрыд, так сильно ей хотелось подержать ещё хоть чуть-чуть этого милого диво-дракончика!.. А его вот-вот увезут и уже больше не будет...
– Хочешь, он ещё побудет у тебя? А когда мы вернёмся, ты его нам отдашь обратно? – сжалилась над малышкой Стелла.
Лия сначала ошалела от неожиданно свалившегося на неё счастья, а потом, не в состоянии ничего сказать, так сильно закивала головкой, что та чуть ли не грозилась отвалиться...
Простившись с радостным семейством, мы двинулись дальше.
Было несказанно приятно опять ощущать себя в безопасности, видеть тот же, заливающий всё вокруг радостный свет, и не бояться быть неожиданно схваченной каким-то страшно-кошмарным ужастиком...
– Хочешь ещё погулять? – совершенно свежим голоском спросила Стелла.
Соблазн, конечно же, был велик, но я уже настолько устала, что даже покажись мне сейчас самое что ни есть большое на земле чудо, я наверное не смогла бы этим по-настоящему насладиться...
– Ну ладно, в другой раз! – засмеялась Стелла. – Я тоже устала.
И тут же, каким-то образом, опять появилось наше кладбище, где, на той же скамеечке, дружно рядышком сидели наши бабушки...
– Хочешь покажу что-то?... – тихо спросила Стелла.
И вдруг, вместо бабушек появились невероятно красивые, ярко сияющие сущности... У обоих на груди сверкали потрясающие звёзды, а у Стеллиной бабушки на голове блистала и переливалась изумительная чудо-корона...
– Это они... Ты же хотела их увидеть, правда? – я ошалело кивнула. – Только не говори, что я тебе показывала, пусть сами это сделают.
– Ну, а теперь мне пора... – грустно прошептала малышка. – Я не могу идти с тобой... Мне уже туда нельзя...

Тяжело нагруженный, я тащился по трехкилометровой ширины ничейной полосе, отделяющей Узбекистан от Туркменистана. Грузовики выстроились по обеим сторонам запруженной транспортом дороги; им потребуется по крайней мере трое суток, чтобы пересечь границу. Но я продвигался быстро: все утомительные таможенные формальности, в ходе которых каждая деталь моего багажа регистрировалась в увесистом томе, отняли «всего» четыре часа. Я направлялся к руинам античного города Мерв, находящегося в 300 километрах от границы, который уже в IV веке был епархией несторианского епископа. Мне хотелось выяснить, были ли верны сообщения советских археологов 1950-х гг. о развалинах церкви, сохранившихся в Мерве: западные эксперты этот факт оспаривали.

Неделей раньше посредством телефонной связи (слышимость была ужасная) я договорился встретиться с моим водителем Хассаном у туркменского таможенного поста, но теперь я беспокоился, окажется ли он там. К счастью, он действительно ждал меня в своей «Ладе» 1970 г. выпуска и предложил отметить мое прибытие в Туркменистан чашечкой свежезаваренного кофе. Он установил на переднее пассажирское сиденье кофеварку, подключив ее к гнезду прикуривателя, и обожал запускать ее, ведя машину на предельной скорости - хотя бесчисленные полицейские про-верки значительно замедляли процесс. На следующих 40 километрах пути мой паспорт, разрешение на въезд, выданное министерством иностранных дел, и водительские права Хассана подвергались тщательной проверке 10 раз. Каждый раз Хассан протягивал свой паспорт, вложив в него банкноту, которая, разумеется, «прилипала к рукам» заинтересованной стороны.

Как и другие советские республики в Центральной Азии, Туркменистан провозгласил свою независимость в 1991 г. Президент Ниязов (умерший в декабре 2006 г.) до того был первым секретарем Коммунистической партии Туркменистана; властные структуры и те, кто ими распоряжался, остались прежними, изменилась только вывеска. Туркменистан, чья площадь составляет 488 000 км, а население почти достигло 6 млн человек, мог бы процветать благодаря своим гигантским запасам нефти, газа и руды, но остается нищим из-за непомерной коррупции, поощрявшейся Ниязовым, который смотрел на страну как на свою вотчину.

Я читал в еженедельнике «Times of Central Asia» о невероятно раздутом культе личности президента Ниязова. Некоторые из его экстравагантных прихотей просто созданы для развлекательного чтива. Главным условием получения водительских прав в Туркменистане был вовсе не экзамен на вождение, а курс обучения из 20 уроков, построенный на основе «Рукнамы», четырехсотстраничного «духовного руководства для всех туркмен», принадлежащего перу президента. В то время как Ниязов рассматривал свой труд как историю мира, в которой развитие всех культур нашей планеты выводится из туркменской «первичной культуры», независимые критики видели в «Рукнаме» поверхностный сборник псевдонаучных утверждений пополам с заимствованиями из Корана и туркменского эпоса. Изучение этого труда было обязательным не только в каждом учебном заведении, начиная с детского сада и заканчивая университетом, но также на государственной службе и вообще в любом виде деятельности. Тень Мао и его цитатника… Хассан уверял меня, что это правило действительно существует. Сделались ли от этого более безопасными дороги - другой вопрос…

Вслед за основателем современной Турции Кемалем Ататюрком президент Ниязов присвоил себе титул «туркменбаши», означающий «отец всех туркмен». Соответственно, столичный аэропорт носит имя Туркменбаши; Каракумский канал, жизненно важный для сельского хозяйства, переименован в канал Туркменбаши; а по шоссе Туркменбаши вы попадете в порт Туркменбаши на берегу Каспия. Кажется, переименований не избежало ничто.

Девальвация туркменской валюты с момента провозглашения независимости была стремительной. Когда манат, новая денежная единица, был введен в 1993 г., два маната соответствовали одному доллару США; сегодня за один доллар вы официально получите 5000 манат, а на черном рынке - до 24 000. В то же время бензин стоит гроши: за доллар вы зальете 60 литров высокооктанового АИ-95 или 80 литров А-76. Бензин в 20–25 раз дешевле минеральной воды. Однако сбор хлопка гарантирует, что туркмены далеко не уедут, несмотря на фантастически дешевый бензин.

На уборку хлопка в обязательном порядке направляют не только студентов; все базары по приказу полиции закрываются с 9 утра до 5 вечера, а подъездные пути блокируются поставленными поперек грузовиками. Даже заправочные станции закрыты с 3 дня до 7 вечера, из-за чего выстраиваются очереди по сотне машин. Эти меры принимаются, чтобы обеспечить участие всех, кто занят в сельском хозяйстве, в «хлопковой страде». Право, удивительно, что туристов вроде меня еще не сгоняют убирать хлопок заодно со всеми!

В городе Мары, в центре площади Туркменбаши, установлена сияющая золотая статуя сидящего Ниязова, размером больше натуральной величины. Ходят слухи, что она сделана из чистого золота. Когда я остановился, чтобы сфотографировать этот не знающий себе равных монумент, Хассан побледнел. И останавливаться, и фотографировать строжайше запрещено, сказал он, а здание напротив принадлежит Комитету национальной безопасности (преемнику КГБ), круглосуточно охраняющему статую. Тогда-то я и обратил внимание на то, что эта огромная площадь густонаселенного города совершенно пустынна. Намек был ясен, и я решил убраться отсюда, забыв про фотосъемку, последствия которой было легко предвидеть. В любом случае, меня интересовал не Ниязов, а расположенный недалеко древний город-оазис Мерв с его удивительной историей.

Мерв был основан в VII столетии н. э., хотя самые ранние поселения на его территории датируются доисторическими временами. Хотя посещение города Александром Македонским не доказано, он некоторое время назывался Александрией. В V веке он был престольным городом верховного архиепископа несторианской церкви. В следующие 100 лет Мерв поочередно захватывали Селевкиды, парфяне и Сасаниды. Так продолжалось, пока в 651 г., когда последний из правителей-Сасанидов, Яздегард III, был убит, город не попал под владычество арабов, который называли его Гяур-Кала, что означает «город неверных», поскольку он был населен «язычниками» - христианами, буддистами и зороастрийцами.

Под властью династии Аббасидов Мерв превратился во второй по величине город исламского мира после Багдада. Благодаря своему расположению - на главном маршруте Шелкового пути - он сделался одним из богатейших и наиболее значительных торговых центров Центральной Азии. После нескольких сменявших друг друга династий правителей-персов Мерв мирным путем заняли турки-сельджуки, при которых он вырос еще больше и стал именоваться «матерью мира». С точки зрения культуры, искусств и науки Мерв мог поспорить за звание величайшего города своего времени, соперничая с самой Александрией. Звезда этой жемчужины Востока закатилась в 1221 г., когда Чингизхан жестоко истребил его обитателей. От 750 000 до 1 300 000 жителей пали жертвами его воинов. Иранский историк XIII века и правитель Багдада Ата Малик Джувайни в своей «Истории покорителя мира» описывает это планомерное уничтожение и рассказывает, как монголы выманивали оставшихся в живых из их убежищ:

Человек, бывший с ними (с монголами), выдавал себя за муэдзина и выкрикивал призыв к молитве; и всех, кто вылезал из укрытий, где хоронился, хватали и вталкивали в медресе Шихаби, и в конце концов сбросили их всех с крыши. И во всем городе не осталось в живых и четырех человек .

Хотя Мерв и был отчасти заново отстроен шахом Рукх-ханом, правившим с 1407-го по 1447 г., город-оазис в следующие столетия пришел в упадок и стал ничейной землей, на которой обитали лишь хищные племена туркменов, промышлявшие работорговлей. В 1884 г. он перешел в собственность России.

На следующий день по приезде мне посчастливилось обойти развалины Мерва в сопровождении Ак Мохаммеда Аннаева, хорошо знавшего историю города. Ак Мохаммед говорил:

Если не брать в расчет поселения Маргуш, относящиеся к бронзовому веку, которые находятся за 40 км отсюда, территория Мерва составляет около 55 км. На самом деле она включает 10 различных городков. После разрушения одного из них люди покидали развалины, и город строили вновь на другом месте. Старейшие из различимых глазом развалин относятся к VI веку, а самые недавние - к XVIII.

Таким образом, мы словно совершили прогулку сквозь 24 столетия.

На восточной стороне Мерва находятся внушительные руины Кыз-Кала, «Девичьей крепости». Говорят, именно здесь в 1221 г. 40 девушек совершили самоубийство, предпочтя его монгольскому рабству. Кирпичные, не имеющие окон стены крепости, вдоль которых еще стоят стройные 15-метровые колонны, относятся к позднему периоду правления Сасанидов.

Вместо окон - лишь узкие амбразуры, которые могли использовать лучники; свет проникал в крепость через внутренний дворик и наклонные световые колодцы. С верхнего уровня можно было увидеть центр города с развалинами Султан-Кала, мавзолей сельджукского султана Санджара Дар-ал-Ахира, правившего с 1117-го по 1153 г. (умер в 1157 г.) и сосредоточившего в своих руках власть над гигантской империей, простиравшейся от Самарканда до Багдада. Над этим кубической формы зданием вздымается старейший в Центральной Азии двуглавый купол. Его строителей вдохновляли гробница Саманидов в Бухаре (X век) и еще более древние купола буддистских центральноазиатских храмов. Куб мавзолея, восемь углов которого ассоциируются с землей, а полукруг свода - с небесами, символизирует единство неба и земли, смертности и бесконечности.

Ак Мохаммед вздохнул и пояснил, что, хотя мавзолей и признан частью мирового культурного наследия, эта жемчужина сельджукской архитектуры была не только чересчур усердно, но и неправильно реставрирована. В стенах пробиты оконные ниши, главный вход чересчур увеличен, в своде не хватает синих фаянсовых черепиц, а внутренняя роспись аляповата. Это мне напомнило реставрацию дворца Таш-Хаули в Хиве (Узбекистан), также финансировавшую ЮНЕСКО. Эта организация, по-видимому, не в состоянии как следует проследить за исполнением своих проектов.

К северо-востоку от мавзолея расположено старейшее городище Мерва, Эрк-Кала. Помню, как тремя годами ранее видел надпись, в которой он упоминается, в Иране. Эта знаменитая Бехистунская надпись, которой около 2500 лет, гласит: «Говорит Дарий-царь (522–486 гг. до н. э.): «Страна, называемая Маргианой (тогдашнее название Мерва), отложилась от меня. Один человек, по имени Фрада, маргианин, был провозглашен ими правителем. Тогда я послал к персу Дадаршишу, моему подчиненному, сатрапу в Бактрии, (и) так ему сказал: «Иди (и) разбей войско, которое не признает меня… После этого страна стала моей » (перевод взят из книги А.А. Опарина «Белые одежды». - Примеч. пер.). Расположенный на 50 акрах земли комплекс зданий был защищен 17-метровой глиняной стеной, толщина которой у основания составляла 20 метров. Внутри, под полуцилиндрическим сводом, располагались многочисленные жилые помещения, поскольку невероятная толщина стен обеспечивала приятную прохладу летом и сохраняла тепло зимой.

На всем пространстве, входившем в сферу иранской культуры, к которой также принадлежал и Мерв, люди использовали изоляционные свойства толстых глиняных стен для устройства ледников. Самый большой из трех конической формы ледников Мерва имеет 10 метров в высоту и 19-метровый диаметр у основания. С южной стороны ледник защищала от прямых солнечных лучей глиняная стена; до наших дней она не сохранилась. Свод, выложенный из глиняных кирпичей, с внутренней стороны имел встроенную лестницу - как и цистерна для воды, врытая глубоко в землю при строительстве. Зимой она наполнялась водой, которая затем замерзала. Благодаря толщине стен и защитной внешней стене лед хорошо сохранялся и летом. Поперечные деревянные балки и перекладины под сводом позволяют предположить, что там хранились скоропортящиеся продукты. Кроме того, вентиляционные шахты обеспечивали приток свежего воздуха вдоль внутренних стен.

Цитадель Шахрияр-Арк также пребывала в запустении. Стадо дромадеров голов в пятьдесят паслось там, где когда-то высились султанский дворец, диван, монетный двор, две мечети, казармы и знаменитая библиотека султана. Лишь руины одной из девяти библиотек Мерва, Китаб-ханы, еще сопротивляются времени. Все ее ценные манускрипты погибли в огне монгольского нашествия.

Я стал расспрашивать Ак Мохаммеда, были ли в Мерве несториане и сохранились ли какие-либо археологические свидетельства этого. Ак Мохаммед рассмеялся:

Хороший вопрос! Советские археологи Пугаченкова и Дресвянская работали в Мерве в 1950-1960-х гг. Они определили в одних хорошо сохранившихся руинах несторианский храм. Он находится в 17 километрах к северу от мавзолея.

Он показал мне фото, датированное 1966 г., на котором было хорошо различимо продолговатое здание (41 м в длину), под названием Хароба-Кошук. Оно состоит из 4 больших и 2 маленьких помещений, когда-то объединенных стрельчатым сводом, от которого до наших дней дошла одна-единственная арка. Но Ак Мохаммед остудил мое радостное предвкушение горькими словами:

К сожалению, эта местность используется для сельскохозяйственных работ, а сезонные дожди размыли большую часть кладки. Некоторые ученые не признают в этом здании церковь. Так что вам придется самостоятельно решать - она это или нет.

Хассан вез нас по песчаным дорогам, поднимая густые тучи пыли. Ак Мохаммед был прав: по сравнению с 1966 г. и 15 процентов от бывшего здания не сохранилось, а высокая стрельчатая арка обрушилась. Я исследовал руины, принимая необходимые предосторожности. Положение апсиды, где когда-то стоял алтарь, еще угадывалось, и она была обращена на восток, как и положено при традиционной ориентации церквей. Я знал, что на этом месте были найдены монеты, датированные эпохой правителей Кавада I (период правления 498–531 гг. н. э.) и Ормизда IV (правил с 579 по 590 г.). Я был весьма склонен согласиться с Ак Мохаммедом в том, что это действительно были развалины христианской церкви периода правления Сасанидов, превращенной в XI веке в жилой дом сельджуками, что объясняло находки сельджукской керамики.

Представив себе, что на месте этой расползшейся кучи глины более 1000 лет назад стоял великий храм, возможно, даже кафедральный собор Мерва, невольно задаешься вопросом: а что останется от наших городов в грядущие времена? Современные археологи находят изысканные произведения древнего искусства, богатые захоронения, прекрасные статуи из камня и металлов и дивные фрески. Я думал о том, какие свидетельства нашей цивилизации обнаружат археологи тысячу лет спустя. Остатки шоссе? Бутылки от кока-колы? Мусор индустрии развлечений? Ржавый танковый ствол? И каким предстанет облик цивилизации, восстановленный по этим находкам?

Нашей последней целью был мавзолей Мухаммеда ибн Зейда, правителя Мерва с 1112-го по 1114 г., который, по легенде, был прямым потомком пророка Мухаммеда. Когда мы подъезжали к мавзолею, меня поразил вид сучковатого дерева, растущего возле него, с ветвей которого свисали бесчисленные клочки ткани. Их привязывают к дереву паломники, надеясь на исполнение желаний. На некоторых лентах выписаны стихи из Корана, на других - личные послания с просьбами о рождении ребенка или о добром здоровье. Этот обычай также существует повсеместно в Тибете и Монголии: и там тоже одноцветные или пестрые куски ткани привязывают к деревьям, считающимся священными. Несколько лет назад я обнаружил очень необычную форму проявления этого доисламского обычая в Узбекистане, недалеко от города Ургут, к юго-востоку от Самарканда. Рядом с захоронением X века, принадлежащим исламскому проповеднику и святому ходже Абу Талибу Самасту, стоит тысячелетний платан. Внутри его могучего ствола располагалась маленькая мусульманская школа, работавшая вплоть до 1920 г. Крошечное школьное здание и дерево, давшее ей укрытие, до сих пор существуют.

Пилигримы благоговейно совершают семикратный обход вокруг мавзолея Мухаммеда ибн Зейда, после чего входят внутрь и стоят возле могилы святого, воздев руки и обратив ладони к небу. Имам читает суру из Корана и затем благословляет пресные лепешки, принесенные паломниками. Этот хлеб они понесут домой и раздадут родственникам.

Обход гробницы святого несколько раз - это форма почитания, с которой мне уже много раз пришлось сталкиваться в исламской Центральной Азии - например, у мавзолея суфийского учителя Ахмеда Яссави, умершего в 1166 г. в городе Туркестане (Казахстан). Там паломники обходят гробницу против часовой стрелки даже глубокой ночью, касаясь левой ладонью внешней стены и читая суры из Корана. Женщины часто несут на руках больных младенцев и в определенных местах прикладывают их к стене. Такое паломничество демонстрирует миролюбивую сторону ислама, для которой характерны почтительность, смирение и надежда. Тот же обычай я наблюдал около гробницы исламского святого Джафара ас-Садыка на юге китайской провинции Синьцзян, население которой в основном мусульманское. У входа в гробницу висели конские хвосты и руно жертвенных овец - свидетельства сохранившихся доисламских обычаев времен шаманизма. Местное население почитает эти два захоронения как «вторую Мекку».

Я спросил имама, служащего при мавзолее ибн Зейда, что обозначает обход паломников вокруг него. Он чуть замешкался с ответом:

Вы - неверный, что объясняет невежественность вопроса. Паломники семь раз обходят гробницы потому же, почему Пророк предписывал им семь раз обходить Каабу в Мекке.

Этот обычай также обнаружен в буддистских Гималаях и в Монголии, где круговой обход почтительно выполняется вокруг ступ, гробниц, монастырей и даже гор. Наиболее известный пример последнего - гора Кайлаш, которую обходят приверженцы четырех различных религий - буддизма, Бон, шиваизма и джайнизма. Гора Кайлаш олицетворяет ось мира, древо мира и лестницу в небеса одновременно, магическую вездесущность которых символизируют в Монголии и Тибете воткнутые вертикально в землю шесты.

Я также обнаружил этот шаманский символ - шаман использует лестницу в небо как стартовую площадку для полета души - в двух подземных мечетях с некрополями на полуострове Мангышлак в Казахстане . В этих мечетях, носящих имена Шопан-Ата и Бекет-Ата, тонкий древесный ствол вздымается из пола самого большого молитвенного зала сквозь потолочный световой люк к небу; паломники обходят вокруг него трижды. Мировое древо пронзает все уровни бытия: корни растут в нижнем мире, ствол указывает направление нашему миру, а вершина обеспечивает связь с небесами. В другой световой люк мечети Бекет-Ата помещены более двух дюжин бараньих черепов с огромными рогами - еще один из обычаев монгольской шаманской культуры. Я неоднократно видел в Центральной Азии головы овец, оленей, антилоп или даже медведей, развешанные на деревьях лицом к западу. Такой обряд - дань уважения этому виду животных, представитель которого в нем «участвует», побуждающая его вновь рождаться на данной территории.

В Центральной Азии мавзолеи исламских святых и суфийских мистиков образуют своеобразный «мостик» между исламом и шаманизмом. Полагаю, близость мистики суфиев и шаманов значительно облегчила первым их миссионерскую работу с изначально исповедовавшим шаманизм тюркским населением Центральной Азии. Главной общей чертой тех и других была уверенность в том, что они могут, находясь в экстатических состояниях сознания и благодаря дружественным духам, вступить в контакт с миром богов и полубожественных сущностей здесь и сейчас, а не только за гробом.

В конце моего трехдневного посещения Мерва Ах Мохаммед показал мне книгу из своей личной библиотеки, содержавшую множество старых фотографий, начиная с 1891 г. В то время многие развалины, ныне неузнаваемые из-за полного упадка, были еще впечатляющими и внушительными на вид руинами. Хотя российские ученые ходатайствовали перед царем вмешаться и не позволять местному султану разрушать древние здания, их уничтожение продолжалось. Султан оправдывал свои действия, говоря: «Зданиям это не повредит; просто старые кирпичи уберут, чтобы построить новые дома». Если сравнить старые фотографии Мерва и Самарканда, придется сделать вывод, что Мерв мог быть восстановлен не хуже Самарканда, если бы использование руин (в качестве стройматериалов. - Примеч. пер.) прекратилось в конце XIX века. Теперь же туристы стаями слетаются в Самарканд, а в Мерве в это время пасутся верблюды.

Поскольку до меня доходили слухи, что таинственные подземные строения на казахском полуострове Мангышлак, возможно, связаны с несторианством, я решил самостоятельно их исследовать. Эти пещеры, теперь служащие помещениями мечетей, глубоко врезаны в склон горы, и к ним можно добраться по узенькой лестнице . Возле входа в каждую пещеру располагаются обширные некрополи со множеством средневековых и более современных памятников. Рядом с некоторыми из них стоят большие каменные фигуры баранов, называемые кошкар mac. Я уже отыскивал мотивы, связанные с каменными баранами, происходящие из тюркско-монгольской культуры, на несторианских кладбищах в Иране, в Марагхе, Делемоне и Гёктепе. У тюрок и арабов баран рассматривался как племенной тотем и покровитель. На спинах каменных фигур вырезаны надписи на арабском языке, а на их боках - мечи, топоры или вьючные мешки. У пещеры Шакпак-Ата кладбище подступает вплотную к мечети. Слева и справа от входа в скале высечены соответственно два и пять углублений, в которых захоронения сделаны на уровне земли. Они прикрыты сверху незакрепленными каменными плитами; в одной из могил можно увидеть череп, чей возраст равен столетиям.

Такие кладбища - места более «жизнерадостные», нежели их европейские аналоги. Рядом с некрополем Ханга-баба мы видели большое семейство, приехавшее помянуть родственника, павшего жертвой сталинской «чистки» 1937 г. Они разложили цветастые ковры прямо рядом с могилой и забили овцу, которую немедленно освежевали, приготовили и съели, уделив при этом порцию покойному. В ходе этого ритуала умерший приобщается к жизни живых - и наоборот.

Казахский археолог Андрей Астафьев полагает, что эти пещеры никогда не были связаны с несторианством, а в Средневековье были суфийскими монастырями. На самом деле местные верят, что все эти монастыри были основаны учениками суфийского учителя XII века Ахмеда Яссави. Связь с суфизмом также заставляют предположить крайне узкие проходы, проникнуть в которые можно только ползком, что вынуждает людей принимать смиренную позу. Действительно, суфии медитировали в крошечных темных кельях, вход в которые закрывался на определенное время огромными камнями.

Во всех этих мечетях также заметны явные признаки доисламских ритуалов. Там стоят жертвенные алтари, истертые и почерневшие от бараньего жира, напоминающие о культе огня. В Шопан-Ата пожилая хранительница святыни в полночь проводила огненный ритуал. Ее одновременно и уважают, и боятся, как колдунью. Она уселась на корточки у входа в подземную мечеть, перед камнем с выдолбленным углублением, в которое налила немного масла. Затем она подожгла масло и достала из мешка несколько клочков бумаги с написанными на них стихами из Корана, которые бросала в огонь, предварительно зачитывая вслух. Около 20 человек почтительно окружали ее. В конце церемонии они «омыли» руки в огне и приложили их к немощным или больным частям тела.

Этот ритуал напоминает культ огня у древнетюркских и монгольских народов. Так, византийский посланник Земаркос, который в 568 г. путешествовал в долину Талас в южном Казахстане, чтобы посетить хана западных тюрок Истами, сообщал, что тюрки «очищают себя огнем». Огненный ритуал, отправляемый в Шопан-Ата, также перекидывает мост к казахским суфиям. В суфийских монастырях последователей Ахмеда Яссави священный огонь горел днем и ночью. Каждый раз, покидая монастырь, суфий протягивал руки к огню, а потом проводил ими по лицу. Этот очистительный ритуал также показывает, что ислам воспринял доисламские религиозные концепции.

Обследовав важнейшие подземные мечети, я пришел к тому же выводу, что и Астафьев. Никаких следов присутствия несториан - ни внутри мечетей, ни в некрополях.

Использованы материалы сайта: http://www.e-reading-lib.org ii, iii Ссылка Регион *** Азия Включение 1999 (23 сессия)

Координаты : 37°39′46″ с. ш. 62°11′33″ в. д. / 37.6628028° с. ш. 62.1925194° в. д. / 37.6628028; 62.1925194 (G) (Я)

*
**
***

Инфраструктура

Цитадель Эрк-Кала площадью 12 га восходит к эпохе Ахеменидов . Над городищем возвышается здание на монолитной платформе, вокруг - сырцовая стена.
Территория раннесредневековой селитьбы Гяур-Кала с руинами нескольких буддийских и христианских монастырей, а также двухэтажных замков вельмож.
Городище Султан-Кала в форме неправильного четырёхугольника - ядро столицы турок-сельджуков, несколько западнее Гяур-Калы.
Цитадель Шахрияр-арк относится к сельджукскому периоду и включает протяжённые руины казарм и дворцовых сооружений, а также мавзолей султана Санджара .
Мавзолей Мухаммеда-ибн-3ейда на пригородной территории сельджукской столицы - возведён ок. 1112 г.
Южное городище Абдулла-хан-Кала представляет последний период застройки Мерва и отличается регулярной планировкой (дворец, мечети, медресе, мавзолеи).

Известные люди из Мерва

Ахмад ибн Абдадллах ал-Марвази (770-870 гг.), математик и астроном.
Аббас Марвази - персидский поэт IX века.
Масуди Марвази - персидский поэт Х века.
Шараф аз-Заман Тахир аль-Марвази, врач XII века

См. также

«Хаким из Мерва, красильщик в маске » - рассказ Хорхе Луиса Борхеса

Напишите отзыв о статье "Мерв (древний город)"

Примечания

Литература

В. М. Массон Мерв - столица Маргианы. - Мары, 1991 - 73 с.

Ссылки

Отрывок, характеризующий Мерв (древний город)

– С удовольствием отдаю ее вам, – сказал Наполеон. – Кто этот молодой человек подле вас?
Князь Репнин назвал поручика Сухтелена.
Посмотрев на него, Наполеон сказал, улыбаясь:
– II est venu bien jeune se frotter a nous. [Молод же явился он состязаться с нами.]
– Молодость не мешает быть храбрым, – проговорил обрывающимся голосом Сухтелен.
– Прекрасный ответ, – сказал Наполеон. – Молодой человек, вы далеко пойдете!
Князь Андрей, для полноты трофея пленников выставленный также вперед, на глаза императору, не мог не привлечь его внимания. Наполеон, видимо, вспомнил, что он видел его на поле и, обращаясь к нему, употребил то самое наименование молодого человека – jeune homme, под которым Болконский в первый раз отразился в его памяти.
– Et vous, jeune homme? Ну, а вы, молодой человек? – обратился он к нему, – как вы себя чувствуете, mon brave?
Несмотря на то, что за пять минут перед этим князь Андрей мог сказать несколько слов солдатам, переносившим его, он теперь, прямо устремив свои глаза на Наполеона, молчал… Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, – что он не мог отвечать ему.
Да и всё казалось так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным строем мысли, который вызывали в нем ослабление сил от истекшей крови, страдание и близкое ожидание смерти. Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих.
Император, не дождавшись ответа, отвернулся и, отъезжая, обратился к одному из начальников:
– Пусть позаботятся об этих господах и свезут их в мой бивуак; пускай мой доктор Ларрей осмотрит их раны. До свидания, князь Репнин, – и он, тронув лошадь, галопом поехал дальше.
На лице его было сиянье самодовольства и счастия.
Солдаты, принесшие князя Андрея и снявшие с него попавшийся им золотой образок, навешенный на брата княжною Марьею, увидав ласковость, с которою обращался император с пленными, поспешили возвратить образок.
Князь Андрей не видал, кто и как надел его опять, но на груди его сверх мундира вдруг очутился образок на мелкой золотой цепочке.
«Хорошо бы это было, – подумал князь Андрей, взглянув на этот образок, который с таким чувством и благоговением навесила на него сестра, – хорошо бы это было, ежели бы всё было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье. Как хорошо бы было знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать после нее, там, за гробом! Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: Господи, помилуй меня!… Но кому я скажу это! Или сила – неопределенная, непостижимая, к которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами, – великое всё или ничего, – говорил он сам себе, – или это тот Бог, который вот здесь зашит, в этой ладонке, княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего то непонятного, но важнейшего!»
Носилки тронулись. При каждом толчке он опять чувствовал невыносимую боль; лихорадочное состояние усилилось, и он начинал бредить. Те мечтания об отце, жене, сестре и будущем сыне и нежность, которую он испытывал в ночь накануне сражения, фигура маленького, ничтожного Наполеона и над всем этим высокое небо, составляли главное основание его горячечных представлений.
Тихая жизнь и спокойное семейное счастие в Лысых Горах представлялись ему. Он уже наслаждался этим счастием, когда вдруг являлся маленький Напoлеон с своим безучастным, ограниченным и счастливым от несчастия других взглядом, и начинались сомнения, муки, и только небо обещало успокоение. К утру все мечтания смешались и слились в хаос и мрак беспамятства и забвения, которые гораздо вероятнее, по мнению самого Ларрея, доктора Наполеона, должны были разрешиться смертью, чем выздоровлением.
– C"est un sujet nerveux et bilieux, – сказал Ларрей, – il n"en rechappera pas. [Это человек нервный и желчный, он не выздоровеет.]
Князь Андрей, в числе других безнадежных раненых, был сдан на попечение жителей.

В начале 1806 года Николай Ростов вернулся в отпуск. Денисов ехал тоже домой в Воронеж, и Ростов уговорил его ехать с собой до Москвы и остановиться у них в доме. На предпоследней станции, встретив товарища, Денисов выпил с ним три бутылки вина и подъезжая к Москве, несмотря на ухабы дороги, не просыпался, лежа на дне перекладных саней, подле Ростова, который, по мере приближения к Москве, приходил все более и более в нетерпение.